«Ребят, а вы без лодок можете? — спросила внушительных форм женщина с большой надписью «KLM» на груди. – У вас перевес 70 кг, 40$ за кило».

— Парни, что будем делать? Сначала вообще нас не хотели брать, а теперь хотят денег.
Илюха: — Давай дадим.
Шишков: — Обалдел?! Это же 2800$! Надо подключать обаяние и давить на жалость.
Мы начинаем распаковывать барахло и отбрасывать ненужное. Когда дело доходит до аптечки и палатки, слабое женское сердце, хоть и KLM-овское, стало оттаивать. Илюха закинул последнюю наживку – отчаянным движением выкинул спальник.
И вот мы на борту серебристого «Боинга».
«Ну, за Departure!»

Шишков Алексей

Мысль о сплаве в Новой Зеландии давно витал в каякерских кругах, но было много «Но». Такие, как дороговизна авиабилетов, длительность перелетов, виза, транспорт, малое количество информации о реках и, вообще, неизвестность.

Команда спортивного клуба «Три Стихии» в составе: Шишков Алексей, Коротаев Руслан, Клочков Илья и примкнувший к ним Олег Головкин, на протяжении трех подготовительных месяцев стирала эти «Но», оставив себе самое вкусное — это неизвестность.

В программу, которую мы долго сочиняли, переводя книги, сайты, прислушиваясь к советам самих новозеландцев, входило: cплав по рекам Kaituna и Rangitikei на Северном острове и рекам нескольких регионов на Южном, в том числе Arahura, Whitecombe и Hokitika – одна из самых сложных рек Новой Зеландии, в чем мы впоследствии убедились. Также в планах был прыжок с местного достоприма — водопада Huka Falls , и попробовать на вкус известный по культовому фильму «Full on» новозеландский хели-каякинг.

НА ЮГ

Итак, небольшая суета с арендой микроавтобуса, с покупкой продуктов и докомплектом уполовиненного KLM-ом багажа. И мы уже мчимся к сердцу Северного острова – озеру Taupo. К нам в компанию добавилось еще несколько каякеров из Окланда, с которыми мы познакомились по интернету. Недалеко от Таupo находится наша первая речка — Kaituna. Это хит Северного острова, каждый уважающий себя каякер, прибывший в Новую Зеландию, должен на ней раскатиться.

Через несколько метров после старта вся речка зажимается в стенки каньона. Наверху огромными лапами папоротников и пальм, зеленым сводом смыкаются джунгли, спуская вниз длинные щупальца лиан. На реке несколько водопадов от 4 до 7 метров, чередующихся со сливами до метра, и под конец, на закусочку, шикарная родео-бочка. Сюда можно подъехать на машине и здесь все нормальные люди заканчивают маршрут. Но только не мы. Ниже метрах в двухстах оказался еще один водопад высотой 5-6 метров. Мы обнаружили его по шуму воды. Большой подсос назад, под водопад, примерно 5 метров. Местные предпочитают его не прыгать. Речи об отказе быть не может – пока еще голодные на воду. Камера, страховка, идем парами. Первыми – мы с Головкиным. Олег ослепительным буфом перепрыгивает котел и в два гребка, на полусвечке, выезжает из-под водопада. Я решаю стрелять наискосок. Разгоняюсь. Черт, с воды не видно. Срез, толкаюсь, чуть-чуть не допрыгнул. Начинает варить. Немного поколбасив, отпустило. Пора вставать. Следущими идут Рус с Илюхой. Мы – на страховке. Рус забирает еще левее, чем я, толкается, падает на плоское дно в край бочки, камней вроде бы не задел. За ним – Илюха. Прямо в центр, без скорости. Кувырок один, второй. Полез. Спасконец взял сразу же. Лодку, поварив минут пять, отпустило.

Далее в наших планах стояло знакомство с самым мощным и высоким водопадом Новой Зеландии Huko Falls на реке Waikato. Эта местная достопримечательность представляет собой каньон 400 метров длиной и 7-10 метров высотой. Вода объемом 250-300 кубов несется по каменному желобу, ударяясь и отбиваясь от стенок, образуя огромные водовороты, поганки и бочки, а на выходе сливается с восьмиметрового карниза. Наши провожатые, Карл и его компания, сразу же обозначили, что воды в четыре раза больше, чем обычно, и что водопад в такую высокую воду не прыгается. Но комментарии были излишни. Об этом нам говорили грибы, вспухающие на протяжении 70-ти метров после падения. Страшно даже представить, на какую глубину может погрузиться каяк с такой толщей падающей воды.

Далее немного геотермальных источников и вечер закончился небольшим, но очень алкогольным и звонким пати в кемпинге на озере Taupo.

На утро, простившись с нашими новыми друзьями, мы тронулись на юга. В этот день мы пересекли практически весь остров и успели проплыть еще одну, не очень сложную, но со своим колоритом, речку Rangitikei. Все это напоминало какую-то гонку преследования чего-то неведомого, незнакомого…. новозеландского.

На следующее утро у нас был забронирован паром на Южный остров – в страну братства всех экстремальных течений.Тут можно забраться на самую большую гору Новой Зеландии Мount Cook, вкусить сноубордом девственную целину, нырнуть с аквалангом на прибрежные рифы в компании с Великой Белой Акулой, попробовать хели-рафтинг и на спиннинг поймать марлина. Здесь вечерами в кабаках пьют пиво серфер с каякером за необузданный фан, и рядом пожилая американка рассказывает своему спутнику, чем отличается кашалот от обыкновенного полосатика.

Сложность рек увеличивалась по нарастающей, и наш путь лежал в городок Murchison, где нас ждала неожиданная встреча.

Это имя я помню еще с зари своей каякерской жизни. Году в 90-ом мне в руки попала кассета с кусочком записи о первопрохождении какой-то реки в Непале, текущей с Эвереста. Группа англичан начинала сплав с верховьев, из озера с огромными глыбами льда, а дальше все это превратилось в бурный поток без уловов и с гигантским падением. Парни плыли на больших пластиковых каяках, т.к. полиэтиленовых тогда еще не было. А шерпы вдоль реки несли запасные. Один из ребят тогда здорово нахлебался и рассказывал в камеру, что его зовут Mик Хопкинсон и о том, как он чудом остался жив, показывая обломки своего каяка. Теперь он стоял перед нами – улыбчивый коренастый седовласый мужичок. Мик специально спустился из своего дома в каяк-центре, чтобы пообщаться с русскими сплавщиками. От него мы узнали, что воды в регионе очень мало, правильным решением будет переехать на западное побережье в город Hokitika. Там мы найдем все, что нам нужно. Мик дал нам список рек по возрастающей категории сложности и обратил внимание на реку Хокитика, предлагая пройти ее последней. Тогда мы еще не знали, что это было предостережением.

НА ЗАПАД

На западном побережье мы планировали пройти 5 рек. В районе города Hokitika мы облюбовали одно небольшое бунгало с необычайно обходительным и приветливым хозяином. Мюрей был всегда рад нам и принимал нас в любое время суток и в любом состоянии. Отсюда мы осуществляли наши однодневные вылазки. О двух из них хотелось бы рассказать подробно.

Надо отметить, что West Coast (западное побережье)- это каякерская Мекка, в своем роде. Здесь сосредоточено огромное количество рек разного плана и уровня: от маловодного криккинга с шизофреническим падением до мощного бурноводинга. Маленькие вертолеты каждое утро сортируют людей с лодками по рекам, а вечером вся эта банда собирается в кабаках Hokitika. Добавив сюда еще пару рек с пешкой (Crooked и Ngakawau), мы достаточно гармонично влились в эту систему.

Оставив автобус на побережье, в 30-ти км от поселка West Port, мы двинулись в горы. Максимально загрузив лодку сплавными вещами и видеоаппаратурой, мы сделали их совершенно неподъемными. Дорога пролегала по старому, заброшенному, со сгнившими от старости шпалами железнодорожному пути. В прошлом веке вагончики доставляли с гор на побережье лес. После запрета на лесозаготовки эта дорога утратила свою необходимость и под воздействием природы начала разрушаться. Теперь это зеленый тоннель из густо растущих папоротников и переплетений лиан. Иногда дорога прорезала тоннелями скальные бомы, позволяя нам немного охладить свои разгоряченные знойным днем и пешкой организмы. Изредка с дороги просматривалось ущелье. Сверху оценить уровень воды непросто, но, судя по вымоинам на стенках каньона, воды здесь бывает гораздо больше. Вскоре нашим взорам открылся водопад, падающий в Ngakawau с левого берега. Вдоль него мы и решили спускаться к реке. Река представляет собой очень узкое ущелье, заваленное огромными глыбами. Вода серьезно занималась дизайном своего интерьера, прорубив в стенах каньона пещеры и гроты, придав глыбам причудливые плазменные формы. Сплав при нашем уровне воды был достаточно безопасным и напоминал игру детей с надувными утятами в аквапарке. В роли утят выступали мы в наших лодках, скачущих с камня на камень, проваливающихся в узкие щели, соскальзывающих с наклонных гладких плит. В такие минуты фанового сплава важно не терять бдительности и не щелкать клювом. Вода, хоть и не мощная, но так и норовит прижать, заварить, расклинить. Решаем прицепить камеру к лодке. Довольно забавна съемка с воды, когда вереница каякеров вьется «паровозиком», удирая по каменным туннелям от камеры, и исчезает за срезом сливов. Примерно через полтора часа такого сплава река понемногу меняет свой характер – ущелье сужается, падение увеличивается, бочки становятся более заварными. В одном из сливов порадовал камеру Илюха. Зайдя в слив с неправильным углом, он встал на кормовую свечу, его прижало к стене, проволокло и сбросило вниз вверх килем. Также на грани это место прошел Рус. В одном из сливов не повезло мне. Я долго разглядывал заход, но не увидел в сливе выступ скалы и при прохождении чуть-чуть зацепился за него бортом. Вода будто взбрыкнула подо мной, закинула корму, и я вверх дном полетел вниз. В полете я сделал большой глоток воздуха и раскрыл рот и тут же получил сильный удар об воду, который едва не вывихнул мне челюсть.

Небольшой уровень воды прощал легкие тактические ошибки, но если подлить сюда воды еще хотя бы сантиметров тридцать, все было бы иначе.

Примерно через тридцать минут сплава река раскрывается, а еще через двадцать впадает в океан, а точнее – в Тасманово Море.

Пресные воды реки сталкиваются с соленой и очень мощной волной океана, образуют большие турбулентные завихрения. Такие штучки мне знакомы по Лосево, только все в три раза больше и мощнее. Опасливо перевалив через границу слияния, мы устремились к волнам. Новая Зеландия известна также как хорошее место для серфинга. Наши лодки позволяли нам делать нечто подобное, и тут мы убили несколько часов необузданным фаном, пытаясь укротить эту мощь. В открытом океане волны как таковой нет, но плавные вертикальные колебания с амплитудой 3-4 метра реально укачивают. Волна собирается метров за триста до берега, у нее появляется гребешок, в этот момент и нужно начинать к ней пристраиваться. Вот она становится круче, подхватывает и – понеслось. Тут главное не щелкать и понимать, в какую сторону нужно по ней скользить, т.к. в какой-то момент она приобретает пиковую точку своей крутизны и начинает с грохотом обрушиваться вниз. В этот момент лучше рядом не находиться. Волна начинает выполнять вами родео-элементы, а вы ничего не можете с этим поделать и остается только, затаив дыхание, выжидать, когда наступит фаза затухания.

Во время скольжения лодка набирает огромную скорость, ее подбрасывает волной, брызги, все вокруг ревет, а откуда-то изнутри вырывается вопль, переходящий в визг. Вот он – фан!

В районе West Port в десяти минутах гребли от берега на прибрежных рифах испокон веков проживают колонии морских котиков. Знакомства с «морскими фаунами» мы решили не избегать. При нашем приближении берега, казалось бы, необитаемого острова, вдруг оживились и с недружелюбным ворчанием устремились в родную стихию. Но любопытство, видимо, пересилило страх, и через некоторое время наши цветные лодки были окружены вниманием. Несколько котиков бесновались вокруг нас, то появляясь, то исчезая, то вызывающе вытягивая шеи, как будто приглашая на поединок. Море также сопротивлялось контакту, не подпуская нас ближе к острову, намекая на острые скалы, с грохотом разбивая о них свою волну. Мы решили не конфликтовать и убрались восвояси.

Hokitika. Об этой реке было несколько мнений: одни говорили, что это не так уж и сложно, другие – что туда лучше не соваться, а Мик Хопкинсон сказал, что это самое лучшее из того, что есть в Новой Зеландии. Мы, не раздумывая, решаем это попробовать. Вертолетчик, который забрасывал нас наверх, несколько раз переспросил, туда ли нам нужно, и намеренно летел очень низко над ущельем. Удивительно, насколько маневренна и малогабаритна оказалась эта «стрекоза», поднявшая в воздух нас и наши лодки. Как добрый волшебник, он раскрывал нам тайны каньонов, которых мы насчитали не менее пяти. Сверху вода не казалась очень сложной, но из разговоров с пилотом стало ясно, что люди здесь нечастые гости.

Сплав начался красивым и не очень сложным каньоном длиной около трехсот метров, со стен которого слезами текли водопады. Сразу же за ним река разгоняется, падение увеличивается и здесь первый порог. Мы окрестили его «Слаломным», т.к. линия движения и время прохождения схожи были со слаломной трассой. Поток стреляет от берега к берегу, обходя гряды камней, ударяясь об огромные глыбы и падая со ступенек высотой не более метра. Далее характер реки не меняется, идем очень аккуратно с просмотрами и страховкой. Снимать все не получается по времени, хотя погода нам в помощь. Пороги достаточно длинные и одним спасконцом не обойтись. Вода мощнее предыдущих рек, все время норовит подварить, сказывается усталость прошедших сплавных дней. В одном из порогов появилось чувство какой-то безконтрольности, лодка то вязнет, то ее швырнет из стороны в сторону – никак не могу заставить ехать ее «по воде». Примерно через три часа такого сплава подходим ко второму каньону. Каньон достаточно короткий, но выхода из-за поворота не видно, а на заходе пятиметровый водопад. Вода при падении в узкую щель ударяется о стенку, закручивается сверлом и распыляется, ударяясь о гряду камней внизу. Ясно, что этот слив нужно обносить, но что делать дальше? Решаем спуститься на веревке в каньон, там видна небольшая полочка и рядом с ней улов. Отсюда просматривается весь каньон – небольшая горка, быстроток и на выходе слив с бочкой. Стартуем из улова, прямо из-под водопада. Бочка, хоть и выглядит устрашающе, но пропустила через себя всех. Плывем дальше, стараемся аккуратничать, от улова к улову. Впереди падение – видно по береговому рельефу. Это каскад, Viagra Falls (он точно есть в гайдбуке) – череда сливов от метра до двух, сам водопад около пяти метров и сразу же за ним две горки с достаточно мощными бочками. Долго обсуждаем, что делать, и решаем обнести. Олег, переплыв на другой берег, углядел лазейку. «Я рискну», — прошипела рация. Страховку ставим в трех местах, параллельно с этим нужно попытаться все это снять.

Все готовы?

Пошел. Чувствуется напряжение даже через глазок камеры, движения четкие и просчитанные. Слив за сливом, продвигается к водопаду. Исчезает на срезе. Порог дальше не просматривается. Забираю спасконец, камеру, бегу вниз.

Вижу Руса: «Как у вас там?»

Рус: «С килем, но все обошлось».

Головкин уже внизу, довольный, показывает ОК. Решаем оставить этот должок на лучшие времена и выдвигаемся дальше. День клонится к закату. Впереди еще пороги и пороги. Они несутся один за другим, снимаем мало. Впереди очередной каньон. Очень похож на предыдущий – заход с очень сложным десятиметровым водосбросом, несколько сифонов (вряд ли кто-нибудь когда-нибудь проходил это место). Далее очень узкий каньон с двадцатиметровыми стенками, воду которого можно просмотреть только следующие сто метров. Вечереет. Решаем нести по верху левого берега. Не обошлось без скальной техники – лодки пришлось вытаскивать веревками. Наверху непролазные джунгли. Ощущение первооткрывателя, только вместо мачете – весло. Примерно через полтора часа джунглей мы оказались на краю высокого обрыва, внизу – сыпуха, подходит прямо к реке. Опять веревки и цепочкой постепенно спускаемся вниз. Река ничуть не ослабила свои препятствия, а солнце уже закатилось за гору. Впереди следующий каньон. Все по классике — по хокитикской классике – заход сложным порогом, дальше все скрывается за поворотом и что делать – непонятно. На обнос сил уже никаких нет. Решаем идти. Скинулись на «камень-ножницы-бумага», кто первый. Выпадает мне. Таких задачек в моей практике решать еще не приходилось – осмысленно прыгать в каньон, не зная данных – ни длины, ни падения, ни препятствий, ни выхода. Слава Богу, река все-таки прониклась симпатией к нам и не расставила серьезных барьеров за поворотом. Стенки каньона приоткрыли мне занавес: моему взору открылись невысокий слив и пара небольших бочек, которые я с облегченным вздохом перепрыгнул и, зачалившись, пригласил сюда по рации парней. В каньоне совсем наступила ночь, и вера, что все вот-вот закончится, куда-то улетучилась. И нам осталось, не мешкая, найти себе хоть какое-то ровное место, где можно было бы положить четыре утлых каяка и четыре вдрызг разбитых и усталых организма.

— Парни, давайте перевернемся, не могу, весь затек, — бросил в темноту Головкин.

От холода сковало все тело и двигаться не хотелось, тропический ливень барабанил по изодранному полиэтилену и заглушал саму Хокитику в каньоне. Светает. Пора вставать. Все тело ломит, не могу разогнуться. Реальность или это я сплю? Двадцать отжиманий, тело стало помягче. Голова ничего не соображает. Первый же слив трезвит, только сейчас понимаю всю опасность положения. За эту ужасную бесконечную ночь река превратилась в коричневый поток без уловов, притоки вспухли и стали реками, подливая в Hokitika коктейли цвета кофе с молоком. А впереди, по нашим скромным подсчетам, еще два или три каньона. Сплав напоминает бегство по реке от самой реки. Идем без просмотра, о съемке нет и речи. Прыгаю очередной слив. Заварило, схватился за бочку, кренчик – уехал! Надо показать парням, чтоб забирали левее. Поздно – Илюха уже на срезе. Падает вниз, исчез, варится. Бочка – так себе, подперта внизу булыганом. Смотрю — полез. Лодка пошла вниз – надо ловить. Впереди очередной каньон, что там – не видно. Рус — тут как тут. Идем правее в спасительное пятнышко гладкой воды, оттуда виден каньон. Вроде бы чисто. Вот он! Оранжевый «Микробат», сверкнув брюхом, на мгновение подвис на зубе и ушел в очередной слив. Кричу Русу, чтоб загонял ко мне. Цепляю «трамвайчик», несколько гребков — все, дома! Через двадцать минут с того берега:

— Весло у вас?

Нет, весла мы не видели.

— Давай сюда, запаска есть. Нет! Только не вплавь, давай на корме. Да, повезло тебе, Илюха, что каньон пустой.

Кланяется, извиняется.

— Ладно, погнали. Но это у нас последнее весло.

Нервы на пределе. Странно, откуда силы берутся, второй день на одном «Сникерсе». Порогов не хочется вообще, сверху льет как из ведра. Вот это эдвенчур!

Примерно через сорок минут такого бегства долина, как по щелчку, открыла ворота и вот оно – долгожданное слияние рек Hokitika и Whitecombe. Здесь мы начинали сплав по Whitecombe три дня назад, точно помню. Отсюда ничего серьезного нет. Через час забелел мост и на нем наш родео-бас.

НА ВОСТОК

Изрядно подустав за последние четыре дня, мы выдвинулись в глубь острова на восточное побережье в городок Кaikoura. Сплав за последние дни очень утомил нас, а Hokitika выжала последние соки. И мы решили оставшееся время отдыхать: посмотреть на открытый океан и китов, которых нам пообещал пожилой канадец из бара в Греймаунте (город на Западном побережье). На пересечение острова с запада на восток у нас ушло около пяти часов, в Kaikoura мы приехали поздно ночью. Ночевать пришлось в автобусе прямо на берегу океана. Утрoм нас разбудили необычные звуки и топот копыт. Оказывается, мы заехали на ипподром, и сегодня здесь проводятся бега. Быстренько покидав каяки в автобус, мы отправились на поиски китов.

Попав на центральную улицу города, мы были ошеломлены количеством предлагаемых турагентствами всевозможных морских услуг и путешествий. Тут можно было поплавать в открытом океане со стаей дельфинов, половить на спиннинг марлинов, нырнуть с аквалангом в клетке в логово белой акулы и, конечно, вблизи рассмотреть настоящего кашалота. Нам пояснили, что с каяка увидеть в океане кита нереально, но все-таки если столкнуться с ним, то это далеко небезопасно. Поэтому к китам они возят на скоростных катерах. У них есть специальный эхолот, который позволяет услышать крики китов и дать верное направление. В дополнение к этому, если киты молчат, то раз в полчаса в небо поднимается небольшой вертолет – тут уж им не уйти. Посмотреть на кита можно в течение пятнадцати минут, пока он накачивает свои легкие кислородом. В эти минуты он уязвим, но чувствует себя в безопасности. За этим здесь очень строго следят местные власти. Итак, надышавшись вдоволь, актер перед восторженной публикой начинает свою главную роль: изогнувшись пополам, кашалот обнажает свой огромный хребет с маленьким плавничком, тело начинает медленно перетекать, а в конце этого короткого выступления над поверхностью вздымается громадный хвост, который очень плавно и грациозно уходит вертикально вниз под занавес смыкающейся воды.

Наохотив кучу кадров на этом месте, зрители переплывают к следующей стае, предварительно дав запрос вертолету. Ближе к берегу достаточно легко встретиться со стаей дельфинов, делящих свою добычу с морскими котиками – нашими старыми знакомыми.

Вот это хрупкое и неожиданное соседство дикой природы с цивилизованным и качественным и одновременно с опасным и экстремальным и привлекает к Новой Зеландии огромное количество туристов. На всей территории Новозеландских островов они находят себе занятия по плечу, ничего при этом не задевая.

Наши дни в Новой Зеландии уже были сочтены, приближалось грустное и эмоциональное расставание с этим удивительным затерянным уголком планеты. Впереди долгая дорога на север, паром, примерно сутки авиаперелетов. И холодная, но родная московская зима.

Спортивный клуб «Три Стихии» выражает благодарность Новозеландской Региональной Ассоциации Каякинга за бесценную информацию. Румянцеву Алексею, Андрею Ромму, Веденину Сергею за предоставленное снаряжение, а также отдельное спасибо Группе Компаний «Сивма», без которой эта экспедиция не могла бы состояться и лично Шалину Александру.